Падает температура газа. Целый год мучений (

[re2al]

Доброго времени суток. Долго не решался написать, но уже отчаялся. Ответы Уважаемого Владимира Орлова подталкивают к мысли, что здесь я найду истину.

Предыстория (можно пропустить)

Начну из далека. 2 года назад купил машину (Toyota Gaia 3S-FE 2 литра 136 лошадей) с ГБО 2-го поколения (LOVATO). Спустя какое-то время после интенсивного разгона машина начала глохнуть. Стал ездить по мастерам - никто ничем не мог помочь - крутили подачу, меняли фильтры, достали аварийный клапан из мультиклапана... Меня с репликой "может сама трубка подачи забилась" никто не слушал. Все стали говорить - менять редуктор. Подумал - решил что надо ставить 4-е поколение и по совпадению хороший знакомый занимается установкой в соседнем городе (50км). Поставили редуктор Томасетто Аляска, мозги Тамона-ПМ, форсунки Hana-2000 1,9Ом (их поставили немного позже). Настройка не задалась сразу... С удивлением мне сказали, что время работы бензиновых форсунок всего 1,8мс... Игра с жиклёрами ни к чему не привела - поставили Ханы.

Двигатель мой 4-х цилиндровый 2.0 литра 136 лошадей. Судя по схеме и автоопределению впрыск - попарно-параллельный, но автокалибровку удалось им выполнить только на фазированном. 3 дня я как на работу ездил к ним к 9 утра, и уезжал назад в 2-3 ночи... толку мало... симптомы те же... но хоть как-то стала ездить. Заплатил за установку, уехал.

Позже приехал к местным газовщикам целенаправленно продуть трубку. 400 атмосфер со стороны балона - через долю секунды из под капота из трубки стрельнул мусор - всё таки была забита трубка подачи. Но проблемы на этом не кончились. Знакомые газовщики при установке не стали убирать старый клапан, а просто достали из него якорь. Газовщик к которому я приехал продувать, посоветовал вернуть якорь. Отдал всё что было с собой наличкой за новый клапан с которого и поставили якорь - запараллелили клапана. Поехал на заправку запрявляться для проверки. Залил пол баллона - приехал к газовщику. При открытии клапана из под капота огромная струя газа... метра на 1,5-2. Выключаем. Ищем утечку... Повело крышу фильтра на редукторе... на новом редукторе через 2-3 месяца... а что бы было, если бы не вернули якорь в старый клапан!? я бы "засифонил" прямо на заправке... Повезло... поменяли крышку...

Проблема и попытки её решения

После интенсивного разгона (который проходит хорошо - машина тянет на газу) при сбросе оборотов до холостых начинаются перебои... если после разгона (или подъема в гору) сразу нужно тормозить - машина заглохнет и из воздуховода пахнет газом. Чтобы завестись нужно выждать секунд 30. Вычитал, что чудит аварийный клапан в редукторе. Сбрасывает - переобогащение - глохнем. Тем более как я понял, мощность редуктора 1 к 1 без запаса.

Примерно в это время дяде моему ставили тоже ГБО (6 цилиндров, 2 литра 136 лошадей. Диджитроника с Томассето Антарктика + быстрые форсунки). Но расход порядка 20 литров не порадовал. Взяли с ним ноутбук и за 20 минут катаний идеально совместили карты, всё работает отлично, расход в норме, тяга шикарная.

Я решил поменять редуктор. Антарктики нигде небыло - взял Арктику. Менял сам.

Магистраль от баллона была 6мм. Переходник после клапана (от старого ГБО) на 8мм. Стало лучше... По крайней мере если раньше проблема была "внезапна" теперь она была ВСЕГДА. После прогазовки резко падала температура газа - глохнем (но аварийный клапан не сбрасывает, потому теперь проблема отчетливо видна).

Стал смотреть как подключен обогрев редуктора - конечно тоненькой трубкой последовательно с обогревом дроселя. Стиснув зубы пошел за тройниками, шлангами и хомутами. Врезал параллельно печке. Магистрали печки на 19мм, на редуктор ответвления на 16мм длинной 10-15 см. Проблема не решилась... Температура редуктора не стабильна... прыгает 40-80 градусов... Хотя на ощупь он горячий - держать невозможно. Температура газа держится в районе 30-40 градусов и тоже нестабильна. После маленькой перегазовки на 2000 резко падает ниже нуля... и назад уже не возвращается... После ночной стоянки и прогрева машина при переходе на газ тоже глохнет - падает температура. Если на бензине доехать на работу и уже там переключиться - минут 5 троит (снова температура газа... пока не выростет до 25-30), потом выравнивается. Но стоит начать подгазовывать... в случайный момент температура проваливается в ноль и всё... с глушителя белый дым - троим - глохнем... Пока температура газа в норме - все работает шикарно... но в норме она не долго... Прошивка последняя, программа последняя... если это важно...

*Кстати не понятно, почему при попарно-параллельном впрыске время работы форсунок в программе в 2 раза больше, чем при фазированном и одновременно показывается 2 форсунки с чередованием... так и задумано, или глюк? на фазированном программа не ругается на "диаметр жиклёров" и время впрыска ровно в 2 раза меньше. Но на попарном - двигатель работает мягче и форсунки потише работают.

Вот видео проблемы... https://yadi.sk/i/Mxw09tbocQDjs после 2-3 подгазовок температура газа падает до 10... и начинается тряска... чтобы машина не заглохла включено только 2 форсунки. Несколько раз температура так же мгновенно и подымалась назад и всё стабилизировалось не на долго... но на камеру она не захотела показать )))

Есть подозрения на воздушную пробку, но на ощупь редуктор горячий, печка дует горячим - проездил уже неделю (и с печкой и без), если бы и была, должно было выгнать помпой. Фильтры менял и в клапанах и тонкой очистки. https://yadi.sk/i/KjRjRyn-cQE9Q - фото подключения к печке, на всякий случай.

Подскажите... куда же копать дальше!?

[orlov vladimir]

Видно, что у Вас не одна проблемма, а несколько. Во-первых, все редукторы томасетто имеют характерные проблеммы. Мы даже сделали специальную программную примочку по сбросу газа. Во вторых, нужно определиться с датчиками температуры газа и редуктора. Все ли они работают нормально. В третьих, разобраться с прогревом редуктора.
Нужны будут файлы конфигурации и осциллограммы с проблемными участками.

[re2al]

Видно, что у Вас не одна проблемма, а несколько. Во-первых, все редукторы томасетто имеют характерные проблеммы. Мы даже сделали специальную программную примочку по сбросу газа. Во вторых, нужно определиться с датчиками температуры газа и редуктора. Все ли они работают нормально. В третьих, разобраться с прогревом редуктора.
Нужны будут файлы конфигурации и осциллограммы с проблеммными участками.

На Аляске у меня эта функция ("Cut-Off", если не ошибаюсь) не успевала начать работать... сброс газа аварийным клапаном начинался раньше... На Арктике же пробовал её - помогает при очень агрессивном раскручивании и сбросе, но так как арктика сама по себе работает у меня более предсказуемо - нужды в ней уже нет. После отпускания педали давление само выравнивается с первыми открытиями форсунок. Дифференциальную 1 бар держит довольно четко (ну, конечно не считая моментов резкого изменения давления коллектора в агрессивные моменты) в отличии от аляски... та и на холостом у меня брыкалась плюс-минус 0,5 бар.

По поводу датчиков температуры - были подозрения, но двигатель ведёт себя ровно так, как показывает датчик температуры газа. Ниже 5 градусов вообще не работает... а выше 30 - работает ровно. В промежутке "троение" пропорционально выравнивается по мере нагревания. Ну а температура редуктора, как я понимаю, влияет только на момент переключения.

В любом случае в первую очередь разбираюсь с прогревом редуктора. Он явно холоднее двигателя и не набирает температуру выше 65-70. Но, как мне кажется, даже при этой температуре такой резкий провал - странно... да и такое гуляние температуры самого редуктора... всё же довольно увесистый кусок металла...

Графики соберу (сейчас есть графики до переделки обогрева, на них тоже самое, что и на видео... резкий провал температуры газа (прямо за одно измерение... перпендикулярно-вниз...) и начинаются пляски лямбды и времени форсунок). В общем соберу осциллограммы. В конфигурации врятли есть что-то интересное - не раз сбрасывал на заводские, но тоже приложу.

P.S. Ввиду последних событий с открытием новой компании ТЕ, задался вопросом - покупка TE-PM единственная возможность иметь актуальные прошивки и программу или всё же прошивки будут совместимы? Однозначного ответа на форуме не нашел...

[orlov vladimir]

P.S. Ввиду последних событий с открытием новой компании ТЕ, задался вопросом - покупка TE-PM единственная возможность иметь актуальные прошивки и программу или всё же прошивки будут совместимы? Однозначного ответа на форуме не нашел...

Почитайте здесь viewtopic.php?f=60&t=935

[tominsh]

тосола в системе достаточно?
попробуйте на время эксперимента поставить редуктор как можно ниже...
какая температура самого двигателя? термостат в порядке?

[re2al]

Вроде наконец начало прояснятся... Выполнил все народные методы по "выгонке воздуха", но ничего не изменилось... За эти дни воздух сам вышел видимо - печка горячая, редуктор горячий, двигатель температуру держит ровно на серединке (как и положено), антифриз из расширительного больше не уходит - видимо воздух вышел.

Сегодня очередной раз мучался. Когда температура снова провалилась, опять оставил 2 цилиндра на бензине (чтобы не глохла) - полез под капот... шланг паровой фазы (редуктор-форсунки) ощутимо тёплый... градусов 40 я бы сказал на ощупь... в это время комп показывает -3 градуса... подождал пару минут - опять потрогал - горячий... явно не -3. Стал шевелить шланг в районе датчика на предмет плохого контакта проводов - двигатель реагирует, но не систематично тряске проводов.

Со включенным датчиком и его показаниями в районе +10 двигатель трясёт на 2-х цилиндрах (на всех 4-х сразу глохнет). Судя по времени работы форсунок - мозги машины ощущают обеднение (о чем тоже говорит программа) и время работы бензофорсунок ростёт, а газовый мозг, основываясь на показаниях температуры газа (и видимо пытаясь скомпенсировать плотность более холодного газа) резко уменьшает время работы газовых форсунок - имеем то, что имеем.

Вспомнил, что в программе есть функция работы без датчиков - нашел. Нажимаю галку - случается чудо... двигатель выравнивается и работает даже на всех 4-х цилиндрах... ровно... при показаниях температуры газа ниже 10 градусов... Выключаю галку - ужас... снова включаю - опять шикарно... Ну значит однозначно датчик температуры...

Всё бы хорошо, но при работе без датчиков стоит коснуться педали газа - чувствуется, что без остальных датчиков (дифф. давления видимо), двигатель похож на овощ ))) Провалы и всё такое.

Соответственно назрел вопрос - подойдёт ли датчик температуры газа от диджитроника (в ближайшем магазине есть только такой) вот такого вида?



Ну и во тут https://yadi.sk/d/2RicJd8UcT57g набор осциллограмм... часто топал педалью, так как именно при этом проявлялись проблемы. Видимо в момент раскрутки двигатель отклоняется и шевелит датчик... проводки которого и глючат.

[orlov vladimir]

Датчик подойдёт, если он 4,7кОм.
Но система должна хорошо работать и без датчиков. Только не будет нескольких режимов и некоторых коррекций.
Сначала поменяйте датчик, потом продолжим.

[re2al]

Датчик подойдёт, если он 4,7кОм.
Но система должна хорошо работать и без датчиков. Только не будет нескольких режимов и некоторых коррекций.
Сначала поменяйте датчик, потом продолжим.

Судя по всему без датчиков всё и работает хорошо, просто не настроено же ничего, потому и эффект овоща при резком нажатии на газ ))) А на "плавных режимах" действительно всё хорошо. В общем завтра постараюсь купить датчик.

Вообще странно, что 3 конторы по установке газа ничего не смогли сделать... буд-то никто не готов к "нестандартной ситуации". Всё по шаблону, если что-то не так - виновата машина. За этот год мучений уже сам настолько углубился в тему ГБО, что и с нуля установить всё оборудование самому проблем не составит.

Вспомнил ещё курьёз. Ребята которые мне ставили изначально это ГБО 4-го поколения, на второй день собрали целый консилиум. Позвали моториста... Он долго смотрел под капот... долго думал... Потом сказал, что тут порядок работы цилиндров неправильный (просто на взгляд определил ) и предложил поменять у 2-х газовых форсунок местами провода. Поменяли. Потом добавил, что шланги у них тоже надо поменять местами. Поменяли. Я молча смотрю на это дело... понимаю, что сейчас ровно ничего не изменилось - просто переставили МЕСТАМИ 2 форсунки (у них поменяли И провода И шланги местами). Начинаю им это объяснять... они с серьезным видом говорят, что я не разбираюсь ))) Завели - ничего не изменилось. И тут моторист говорит - да давайте ему двигатель под моновпрыск переделаем и на бензине и на газу... тут-то я и понял, что пора уезжать.

Где-то через месяц я снова ездил к ним, просил поставить электронный датчик на мультиклапан. Поставили бесплатно, мол в качестве компенсации (ну да.. 100 рублей делов). Когда назад ставили баллон (под машиной) у мастера все не получалось попасть болтом. Он уже психовал. Минут через 20 попал. Но датчик не заработал. Через пару дней в гараже достал с баллона осколки датчика ))) его этим же болтом и разбили пока попадали. Тут то я и ощутил всю прелесть программного датчика тамоны )))

После этого, они ещё и обижаются, что я им антирекламу создал среди друзей...

[orlov vladimir]

Я читаю Ваши рассказы вслух. Под конец работы расслабляемся. Привет Ставрополю. Был у Вас с семинарами два раза. КалинаГаз устраивала и ещё в Светлограде Мир Газа.

[re2al]

Наконец хорошие новости.

Сегодня купил датчик температуры. Нашел и пластиковый и латунный (разница в цене в 3 раза). Но пластиковый был без разъема - просто 2 провода. Поэтому взял латунный, как и хотел. Тем более теплопроводность пластика вызывала вопросы. Заглянув внутрь, увидел, что датчик не выступает внутрь тройника - т.е. измерения идут через пластик. Латунный тоже не лишен недостатков - заглянув внутрь видно, что датчик выступает внутрь на половину (там ввинчен такой же как на редукторе). С другой стороны вкручен сосок вакуума на МАП, который тоже выступает внутрь на половину... ну и в сумме они прилично перекрывают поток. Но на латунном был разъем - купил его.

Череда неудач не покидала - на гаражных воротах оторвало петлю ))) Поэтому менял на улице на холоде. Температура газа теперь стабильна. По мере прогрева ростёт, внезапно не падает. Теперь, правда смущает поведение датчика температуры редуктора... Продавец (установщик со стажем в прошлом, который уже узнает меня) сказал, что температура редуктора и будет прыгать довольно значительно. Меня же смутило, когда температура газа по мере прогрева стала превышать температуру редуктора (видно на осцилограмме ))) ).

После установки сделал автокалибровку, но видимо на не полностью прогретом редукторе - машина долго стояла заведенная на газу (пока варили новую петлю на ворота), уже после, когда решил проехаться заметил, что время работы форсунок на холостых очень большое. При резком нажатии на педаль огромный провал (время работы форсунок зашкаливало), но после провала огромное ускорение ))) лучше чем на бензине. Радует, что проблем кроме провала небыло... Приехав к дому ещё раз сделал автокалибровку, время работы форсунок пришло в норму.

Что странно, картограмма которая успела собраться за сегодня почти совпала. Переключение газ-бензин всегда было с небольшим подъемом оборотов при подключение-выключении второй пары форсунок, сегодня же 50-на-50 с провалом-без провала. Видимо можно тоже решить настройкой. Но это уже детали. Завтра попробую доехать до работы на газу...

Теперь наверное правильнее сбросить все настройки на заводские и начать настройку с нуля. Может подскажете, где можно подробнее почитать о нюансах настройки с нуля, или тезисно в 2-х словах опишите?. С картограммой всё понятно, а вот, например, бороться с провалом путём "заламывания" графика (как делали установщики... сразу после холостых на графике был довольно приличный пик), или, как пытался я, путем установки коэффициентов в таблице "ms/RPM", На что вообще обратить внимание? Нормально ли, что при попарно-параллельном впрыске время открытия в 2 раза больше чем при фазированном и не фазированном на тех же настройках и программа просит увеличить жиклёры.

Ну и по традиции во вложении осциллограммы и конфигурация, на всякий случай.